A metà degli anni '1950, Rolex ha avuto questa idea geniale:
Un orologio fatto per le immersioni. Così hanno dato vita al Rolex Submariner. Immaginatevi questo: 1954, spettacolo di Baselworld, e bam, eccolo lì, il primo Submariner (noto anche come riferimento 6204). Questo ragazzaccio potrebbe gestire l'acqua come un campione, resistente fino a 100 m. Non era solo un orologio; è stato un punto di svolta. Il Submariner è diventato rapidamente l'orologio sportivo di lusso preferito, il tipo che tutti riconoscono e desiderano al polso.
Nel corso degli anni, Rolex ha mantenuto le cose fresche e fantasiose. Ora hai le versioni “data” e “senza data”, che contengono gli ultimi calibri 3230 e 3235. E senti questo: possono gestire l'acqua come un campione, fino a 300 metri (1000 piedi). Immagina, dal 1954 al 2022, il Submariner ha visto la sua giusta dose di rinnovamenti e modifiche. È come un'evoluzione di stile che non invecchia mai!
Nel 1953, Rolex lanciò il suo primo Submariner, conquistando il pubblico nel '54 con due versioni: 6204 e 6205. Ora, ecco il mistero: nessuno è sicuro di quale sia nato per primo. Immaginate questo: quasi identiche, lancette dorate, elegante quadrante laccato e quell'inconfondibile dettaglio "Submariner alle 6" (o no - alcuni dicono che è perché non potevano inserire "Submariner" sul quadrante, ma chi lo sa?) .
Nonostante i grattacapi, sia il 6204 che il 6205 detengono il titolo di primi Submariner in assoluto, confermato sia da Rolex che dai fan sfegatati.
Tenetevi forte perché nello stesso anno Rolex ha lanciato un altro modello nel mix: il 6200. Questo è uno spettacolo, con la sua straordinaria lancetta Mercedes, una grossa corona di carica (Big Crown) e il raro quadrante 3-6-9. . È fondamentalmente oro da collezione: un must per i professionisti esperti.
Rolex 6538 “Big Crown” – ©2023 superclonerolex.io
Avanti veloce un po' e Rolex introduce il 6536 (corona piccola) e il 6538 (corona grande). Hanno anche deciso di migliorare il loro gioco di movimento, dandogli l'elegante riferimento 1030. Ora, ecco una curiosità: il 6536 ha un normale calibro 1030, ma il suo fratello, il 6536/1, vanta un calibro 1030 COSC più sofisticato. Da qui in poi le cose diventano qualcosa in più: tutti questi orologi ora sfoggiano lancette Mercedes e un quadrante che ti dice quanto può andare in profondità il tuo orologio.
Ora, perché l'improvviso tuffo negli orologi subacquei? Bene, in passato, realizzare questi orologi non era solo una questione di abilità tecnologica; si trattava anche di lasciare un segno nella storia. Ogni modello era una dichiarazione, un mix di tecnologia cool e marketing killer. E Rolex? Erano i maestri di quel gioco.
Rolex Submariner 5510 “Big Crown” – ©2023 superclonerolex.io
Ora, entrando nei primi anni '60, Rolex presenta il 5508 (Small Crown) e il 5510 (Big Crown). Ma tieniti forte il cappello perché i cambiamenti del quadrante iniziano a fare il cha-cha, e ci sono voluti un gruppo di esperti e collezionisti un serio lavoro investigativo per risolverli. Fondamentalmente hanno creato un'intera enciclopedia di classificazioni, rendendola un po' un rompicapo per i non iniziati.
Se ti stai immergendo nella storia del Submariner, tieni gli occhi aperti per i quadranti laccati con quella fantasia stampa dorata su modelli come 6200, 6204, 6205, 6238, 6236, 5508, 5510, 5512 e 5513. Alcuni di questi quadranti sfoggiano anche un mix di oro e argento. Per fortuna, ci sono siti affidabili là fuori che si occupano del duro lavoro di classificazione di questi quadranti. Controlla il collegamento in questo articolo per lo scoop completo.
Ora parliamo di 5512 (versione COSC) e 5513 (non COSC): il duo dinamico. Questi furono gli ultimi a sfoggiare quadranti dorati laccati. Hai notato la differenza rispetto ai loro predecessori? Hanno queste belle spalle protettive che fiancheggiano la corona. Ed ecco una cosa divertente: c'erano tre diversi stili di spalla prima di stabilirsi sulla Guardia della Corona Quadrata che vediamo oggi. È passato da Square a Eagle Beak e infine Pointed Guard, nel caso ti piaccia quel livello di dettaglio!
All'inizio degli anni '60, Rolex decise di abbandonare il radio, il materiale utilizzato sugli indici e sulle lancette. Invece, hanno abbracciato un luminoforo a base di solfuro di zinco, arricchito con trizio. La parte bella? Il trizio è molto meno radioattivo del radio, quindi la sicurezza prima di tutto!
Ora, se sei alla ricerca di alcuni fantastici quadranti Submariner 5512 di quell'epoca, dai un'occhiata a "5513mattedial". È come il punto di riferimento nel settore: hanno tutte le informazioni su tutti i quadranti laccati 5512 e 5513. Vai avanti, tuffati nei dettagli!
Rolex Submariner 5512 “2 linee” non COSC | Anni di produzione 1959 – 1960 | 2 righe stampate in argento e oro
Rolex Submariner 5512 “4 linee” | COSC | Anni di produzione 1959 – 1960 | 4 righe stampate in argento e oro
Rolex Submariner 5512 “Bart Simpson” | Dopo diverse versioni, ecco l'ultimo quadrante dorato prodotto nel 1966, denominato “Bart Simpson” per la forma della corona. Si noti che la parte inferiore del quadrante è contrassegnata dalla dicitura "Swiss - T25" (trizio) anziché "Swiss".
Quadrante Rolex 5513 “Bart Simpson” – © 2023 Superclonerolex.io
Quindi, immagina che sia il 1968, sedici anni dall'inizio della saga del Submariner. Rolex, sentendosi un po' stravagante, decide di aggiungere una data al mix e presenta il Submariner 1680. Ma ecco la svolta: non è la prima volta che Rolex si tuffa nel mondo degli orologi con datario. Due anni prima, nel 1967, era stato lanciato sul mercato il Sea-Dweller, un orologio realizzato esclusivamente per i professionisti.
Ora, perché l'improvvisa aggiunta della data al Submariner? Bene, il Sea-Dweller, con la sua funzione di data, potrebbe aver suscitato una certa invidia tra il pubblico amante degli orologi. Rolex, intuendo la domanda, ha deciso di dare alle persone ciò che volevano: un appuntamento con il loro iconico Submariner. È come se avessero scatenato un fratello che mostra la data dell'Abitante del Mare.
Il primo Submariner 1680, che sfoggia quello che oggi è un gioiello da collezione: il quadrante “Red Submariner”. Immagina il nome del Submariner in grassetto rosso, rendendolo subito un classico. Dal 1968 al 1975, questo “Red Submariner” ha avuto una propria evoluzione con sei diverse versioni di quadrante (da MK 1 a 6), di cui la più rara è stata l'MK1, un vero gioiello che ha abbellito i polsi per poco più di un anno. È come immergersi in un pezzo di storia del cronometraggio!
Rolex Submariner Quadrante rosso MK2 “quadrante tropicale”, “MK5 Rosso”, “MK6 Rosso” e “Quadrante bianco MK1” © 2023 – Superclonerolex.io
Avanti veloce fino alla fine del 1975, e l'iconico quadrante rosso dice addio, insieme al titolo "Red Submariner", lasciando il posto al Submariner 1680 "White Dial", un tocco di classe. Questa bellezza rimase in produzione fino al 1979 e sotto il cofano c'è il fidato calibro 1575 a carica automatica, un volto familiare del Datejust e del GMT-Master. Rolex lo ha reso ancora migliore aggiungendo la funzione “hacking secondi”, che ti offre la precisione per impostare l’ora giusta.
Ora parliamo del 1979, l'anno in cui Rolex decise di dare una scossa alle cose lanciando il primo Submariner in oro giallo massiccio. Il Submariner Date ha preso una deviazione dalle radici dell'orologio "strumento" e ha abbracciato il lusso. Alcuni sostengono che questa mossa abbia segnato il passaggio da un orologio funzionale a un pezzo di lusso per il mercato di massa. Indipendentemente da ciò, il Submariner Date in oro massiccio 18 carati è stato un successo, soprattutto in Italia e negli Stati Uniti.
Avanti veloce di altri 40 anni e il Submariner ebbe la sua giusta dose di bagliori. Nel 2003, Rolex ha celebrato il suo 50° anniversario con un'edizione speciale, il Rolex Submariner-Date (16610 LV), caratterizzato da una lunetta verde e un quadrante Maxi con indici più grandi. Il 2010 ha segnato la fine di questa edizione. Nel 2008 sono arrivate importanti modifiche: dimensioni della cassa più grandi, una lunetta Cerachrom e una nuova chiusura a chiusura rapida.
Tenetevi forte, Baselworld 2012 ci ha portato un nuovo ragazzo nel quartiere: l'arbitro. 114060, in sostituzione del rif. 14060M. Saluta la "Maxi Case", l'indice "Chromalight", la lunetta in ceramica, la spirale paracromica blu e l'elegante bracciale "Glidelock".
Ma la vera svolta è arrivata nel 2020, quando il Submariner ha deciso di crescere un po’, passando da un diametro di 40 mm a un diametro di 41 mm. Che ti piaccia o no, è un cambiamento degno di nota. E c'è di più: due nuovi movimenti, 3230 (senza data) e 3235 (data), che entrano sotto i riflettori. Il tempo rivelerà se saranno all'altezza dell'affidabilità dei loro predecessori, ma ehi, è Rolex: di solito sanno quello che fanno. Il Submariner, sempre in evoluzione, fa sempre scalpore nel mondo degli orologi.
Elenco completo dei modelli Rolex Submariner e anni di produzione
Riferimenti attuali:
Modelli fuori produzione:
Entra nell'iconica partnership tra James Bond e l' Rolex Submariner – una fusione leggendaria di stile e spionaggio.
Tutto ebbe inizio nel 1962, quando Sean Connery apparve sullo schermo con un Submariner in “Dr. NO." Bond emerse dal mare, elegante e sofisticato, con il Submariner che fece il suo debutto cinematografico. Non era solo un orologio; era un pezzo importante, che incarnava la miscela di eleganza e azione di Bond.
Questa relazione elegante è continuata nel corso degli anni, con diversi attori di Bond che hanno mantenuto la tradizione. Che si trattasse di Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan o Daniel Craig, il Submariner è diventato parte integrante dell'ensemble di Bond, sposando perfettamente la raffinatezza con l'avventura.
Al di là dei film, questa partnership è trascesa fino allo status di icona culturale. Il viaggio del Sottomarino con Bond è più di una collaborazione cinematografica; è un simbolo di resilienza e raffinatezza, inscritto negli annali della storia dell'orologeria. Il duo Bond-Submariner non è solo una connessione; è la genesi di una leggenda, dove stile e intrigo convergono nella moda più iconica che si possa immaginare.
Il Rolex Submariner ha avuto i suoi momenti di gloria in diversi film di James Bond. Sean Connery ha sfoggiato un 6538 nelle sue prime quattro avventure. Nel “Dott. No” e “From Russia With Love”, sfoggiava un cinturino in pelle, uno dei preferiti della spia Matt West. Tuttavia, in “Goldfinger” e “Thunderball”, la pelle ha lasciato il posto a un cinturino in nylon in stile NATO. Vale la pena notare che l'iconico cinturino "G10" del Dipartimento della Difesa è entrato in gioco solo nel 1973 e sfoggiava un grigio ammiraglio senza strisce.
George Lazenby ha sfoggiato un 5513 con un braccialetto Oyster in alcune parti di "Al servizio segreto di Sua Maestà". Roger Moore ha seguito l'esempio in "Vivi e lascia morire" e "L'uomo dalla pistola d'oro", ma ha optato per un braccialetto "rivettato" 7206.
Timothy Dalton ha concluso l'era Rolex nei panni di Bond, indossando un Submariner Date in "License to Kill". È probabile che si tratti di un Rolex Submariner 16800 o 168000, viste le riprese del film del 1988. E poi arrivò il cambiamento dell'orologio di Bond: a partire da “GoldenEye”, 007 passò a un Omega Seamaster, segnando un nuovo capitolo nella saga dei gioielli da polso di Bond.
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